Posts belonging to Category 'Автозапчасти. Машина изнутри'

Как правильно выбрать аккумулятор?

Аккумулятор - это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество. Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРОВ

Ниже приводятся некоторые важные особенности аккумуляторов, которые помогут вам правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.

Аккумулятор обладает 100% эффективностью при 27оС. При - 18 стартовые характеристики того же аккумулятора падают до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27оС. Обратите внимание на этот важный момент. Существует необходимость больших аккумуляторов, особенно в холодном климате.

Ток холодного запуска показывает способность аккумулятора стартовать в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при - 18оС без падения напряжения ниже 7.2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Емкость показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27оС. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды. В зимних условиях при - 18оС аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

“Горячий старт”. В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие “горячие старты” иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОР?

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные “домашние” подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но, какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай, идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом, отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и шире представлены на рынке, от относительно дешевых и простых, до дорогих, качественных, буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и как? Сначала - где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где быстро подберут то, что нужно. И дадут реальную гарантию. Если фирма имеет собственную гарантийно-сервисную мастерскую, это то, что надо. Теперь - какой. Дадим некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеет решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин, технология их изготовления вряд ли известны продавцу. А нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, на пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок “жизни” аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиться грязью. В более дорогих пробки изготавливают наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный, у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде, чем они попадут в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи легче.

Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах), т.е., ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), ЕN (стандарт Единой Европы), SАЕ (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится “по умолчанию”, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье - качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

“АМПЕРНАЯ” НАГРУЗКА

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя, отличается в зависимости от автомобиля. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска, как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккумуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы. При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т.п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

БЕРЕГИТЕ АККУМУЛЯТОР!

Чем холодней на улице, тем больше проблем у водителей. Одна из главных - как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро. Некоторые водители, пытаясь пустить “замерзший” двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро “сдыхает” - окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться. Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистиллированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый - забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется - периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить. А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе. Сначала - очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше - на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго, и дни его будут сочтены. Второе - свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как “экономность” или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в нем есть свечи... Если свечи все же старые - установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее. В сильные морозы, перед тем как включить стартер, “разогрейте” аккумулятор - включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя - серия 10-15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

http://www.avtobelovo.by.ru/new2.html

Четырехтактный дизель

Рабочий цикл дизеля отличается тем, что при такте впуска в цилиндр двигателя поступает очищенный в воздухоочистителе воздух, а не горючая смесь, как в карбюраторном двигателе.
Первый такт — впуск. Поршень перемещается от ВМТ к НМТ, через открытый впускной клапан в цилиндр поступает очищенный воздух (из-за разрежения, создаваемого поршнем). Воздух перемешивается с небольшим количеством оставшихся от предыдущего цикла отработавших газов, температура повышается и в конце такта впуска достигает 300—320 К, а давление 0,08—0,09 МПа. Коэффициент наполнения цилиндра 0,9 и выше, т. е. больше, чем у карбюраторного двигателя.
Второй такт — сжатие. Поршень движется от НМТ к ВМТ, впускной и выпускной клапаны закрыты. Давление и температура воздуха увеличиваются и в конце такта составляют соответственно 3—5 МПа и 800—900 К. Степень сжатия регламентируется прочностью деталей КШМ и равна 17—21.
Третий такт — расширение (рабочий ход). В конце такта сжатия (20—30° угла поворота коленчатого вала до прихода поршня в ВМТ) с помощью насоса через форсунку в цилиндр под высоким давлением (15—20 МПа) в мелкораспыленном виде впрыскивается порция топлива. Топливо от соприкосновения с нагретым воздухом испаряется, его пары перемешиваются с нагретым воздухом и воспламеняются. При сгорании топлива, вследствие подвода большого количества теплоты, резко увеличиваются давление и температура образовавшихся газов. В начале такта расширения давление газов составляет 7—8 МПа, а температура — 2100—2300 К. Под действием давления поршень перемещается от ВМТ к НМТ, совершая полезную работу. Объем цилиндра увеличивается, давление и температура газов снижаются и при подходе поршня к НМТ составляют 0,2—0,4 МПа и 800—1200 К соответственно.
Четвертый такт — выпуск. Поршень перемещается от НМТ к ВМТ. Через открытый выпускной клапан отработавшие газы выталкиваются через выпускной трубопровод в окружающую среду. В конце такта выпуска давление газов равно 0,11—0,12 МПа, температура 850—1200 К. После этого рабочий цикл дизеля повторяется.
В двухтактных двигателях время, отводимое на рабочий цикл, используется более полно, так как процессы выпуска и впуска совмещены по времени с процессами сжатия и расширения. Рабочий цикл происходит за 360° (один оборот коленчатого вала).
При движении поршня от ВМТ к НМТ одновременно происходят процессы расширения и выпуска с продувкой цилиндра, а при обратном движении от НМТ к ВМТ — впуск и сжатие. Изменения параметров цикла (давление и температура) соответствуют изменениям параметров четырехтактного двигателя.
Сравнение рабочих циклов четырех - и двухтактных двигателей показывает, что при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения коленчатого вала мощность двухтактных двигателей выше в 1,5—1,7 раза. Он проще по конструкции и компактнее.
К недостаткам двухтактного двигателя следует отнести ограниченное время газообмена, что ухудшает очистку цилиндра от отработавших газов, увеличивает потери части свежего заряда, снижает экономичность.

Сравнение двигателей

На современных автомобилях применяются как карбюраторные двигатели, так и дизели.
По сравнению с карбюраторными двигателями дизели имеют следующие преимущества:
•   более высокая топливная экономичность (на 30—40 %);
•   больше крутящий момент (на 15—20 %) при одинаковой мощности;
•   меньшая пожароопасность;
•   меньшая токсичность;
•   высокая надежность.
К недостаткам дизеля, при сравнении их с карбюраторными двигателями, можно отнести:
•   большую массу и габаритные размеры при одинаковой мощности;
•   более трудный пуск, особенно в зимнее время года;
•   повышенный уровень шума;
•   высокую стоимость топливной аппаратуры;
•   меньшую мощность;
•   значительное содержание сажи в отработавших газах.

http://www.mbm.by/ustroystvo-avtomobilya/chetyirehtaktnyiy-dizel.html

Карбюраторный двигатель

При рассмотрении рабочего цикла двигателя условно принято, что каждый такт начинается и заканчивается при нахождении поршня в ВМТ или НМТ.

Первый такт — впуск. Поршень перемещается с ВМТ в НМТ, освобождающаяся надпоршневая полость цилиндра заполняется горючей смесью через открытый впускной клапан из-за возникающего разрежения. Горючая смесь, поступая в цилиндр, смешивается с остатками отработавших газов от предыдущего цикла, образует рабочую смесь. В конце такта давление в цилиндре составляет 0,07—0,95 МПа, температура — 350—390 К, коэффициент наполнения цилиндра — 0,6—0,7.

Второй такт — сжатие. Поршень движется от НМТ к ВМТ, впускной и выпускной клапаны закрыты. Объем надпоршневой полости уменьшается. Рабочая смесь сжимается. Сжатие сопровождается повышением давления и температуры. Степень сжатия регламентируется детонационной стойкостью топлива. В конце такта давление составляет 1,2—1,7 МПа, а температура — 600—700 К.

Третий такт — расширение. В начале такта при сгорании рабочей смеси, которая воспламеняется от искрового разряда свечи зажигания, выделяется значительное количество теплоты, резко увеличивается температура и давление. Вследствие давления газов поршень перемещается от ВМТ к НМТ. Газы расширяются и совершают полезную работу. В начале расширения давление газов составляет 4—6 МПа, температура — 2500—2800 К. В конце расширения давление в цилиндре составляет 0,3—0,5 МПа, температура - 1100—1800 К.

Четвертый такт — выпуск. Поршень перемещается от НМТ к ВМТ. Через открытый выпускной клапан отработавшие газы выталкиваются из цилиндра в выпускной трубопровод и в окружающую среду. В конце выпуска давление в цилиндре составляет 0,105—0,12 МПа, а температура — 850-1200 К.

Степень очистки цилиндра от отработавших газов характеризуется коэффициентом остаточных газов (отношение массы остаточных газов к массе свежего заряда). Для современных ДВС коэффициент остаточных газов составляет 0,08—0,2, он возрастает при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Рабочий цикл двигателя заканчивается четвертым тактом. При дальнейшем движении поршня цикл повторяется в той же последовательности. Коленчатый вал в течение четырех тактов поворачивается на 720°, т. е. совершает два оборота.

В двигателях, работающих по четырехтактному циклу, полезная работа совершается только в период такта расширения (рабочего хода), когда поршень перемещается под действием расширяющихся газов, поворачивая коленчатый вал на 180°. Остальные три такта являются подготовительными и выполняются при поворачивании коленчатого вала на 540° за счет инерции маховика и работы других цилиндров (в многоцилиндровых двигателях).

http://www.mbm.by/ustroystvo-avtomobilya/karbyuratornyiy-dvigatel.html

Назначение и классификация двигателей

Двигатель — источник энергии, преобразующейся в механическую работу, обеспечивающую движение автомобиля. Требования предъявляемые к двигателям:
•   низкий уровень шума;
•   соответствие требованиям международных норм по токсичности отработавших газов;
•   высокая экономичность;
•   компактность;
•   простота и безопасность в обслуживании;
•   высокие мощностные показатели.
Двигатели внутреннего сгорания могут быть классифицированы по следующим признакам:
•   по применяемому топливу — двигатели, работающие на жидком топливе, газовые и газожидкостные;
•   по способу смесеобразования — с внешним и внутренним смесеобразованием;
•   по способу подачи топлива — с карбюрацией, под давлением впрыска (моновпрыск, центральный, многоточечный);
•   по способу осуществления рабочего цикла — четырехтактные и двухтактные;
•   по способу воспламенения горючей смеси — с самовоспламенением от сжатия и с принудительным воспламенением от электрической искры;
•   по способу наполнения рабочего цилиндра — двигатели без наддува и с наддувом;
•   по числу цилиндров;
•   по расположению цилиндров — рядные V - и W-образные, а также вертикальные, с наклоном, горизонтальные, оппозитные;
•   по способу охлаждения — с жидкостным и воздушным охлаждением;
•   по степени быстроходности — тихоходные (со средней скоростью поршня до 10 м/с) и быстроходные (со средней скоростью поршня выше 10 м/с).

Устройство и принципы

Поршневой двигатель внутреннего сгорания состоит из следующих механизмов и систем:
•   кривошипно-шатунный механизм (КШМ);
•   газораспределительный механизм (ГРМ);
•   система охлаждения;
•   смазочная система;
•   система питания;
•   система зажигания (в карбюраторном двигателе);
•   система электрического пуска двигателя.
В поршневом ДВС преобразование энергии происходит в замкнутом объеме, который образован цилиндром, крышкой (головкой) цилиндра и поршнем. В карбюраторном двигателе горючая смесь вводится в цилиндр через впускной клапан, смешиваясь с остатками отработавших газов — образует рабочую смесь, которая сжимается поршнем и воспламеняется. Образовавшиеся при сгорании газы перемещают поршень, который через шатун передает усилие на кривошип коленчатого вала, поворачивая его вокруг оси. Отработавшие газы вытесняются при обратном движении поршня через выпускной клапан. Таким образом, тепловая энергия преобразуется в механическую, а возвратно-поступательное движение — во вращательное как наиболее удобный для трансформации вид движения.
При вращении коленчатого вала поршень дважды за один оборот останавливается и меняет направление движения.

Циклы ДВС

Рабочий цикл — последовательность процессов, периодически повторяющихся в двигателе. Цикл может быть осуществлен либо за два (двухтактный), либо за четыре (четырехтактный) такта.
Рабочий цикл двигателя включает в себя:
•   впуск — заполнение цилиндра свежим зарядом;
•   сжатие — интенсифицирует процесс сгорания, а также предопределяет более глубокое последующее и возможную полноту использования теплоты, выделяющейся при сжигании топлива в цилиндре;
•   расширение — рабочая смесь сгорает, газы, стремясь расшириться, перемещают поршень от ВМТ к НМТ;
•   выпуск — очистка цилиндра от отработавших газов.

http://www.mbm.by/ustroystvo-avtomobilya/naznachenie-i-klassifikatsiya.html

Рулевое управление

Находясь рядом с водителем, ты замечаешь, что он все время держит в руках рулевое колесо и периодически вращает его то по часовой стрелке, то против. Автомобиль при этом послушно поворачивает вправо или влево. Причем чем круче поворот, тем сильнее вращает водитель руль. Таким образом водитель управляет автомобилем, а помогает ему в этом рулевое управление.

Рулевое управление предназначено для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении.

Изменение направления движения автомобиля осуществляется поворотом передних колес. К рулевому управлению относятся рулевой механизм и рулевой привод. Рулевой механизм осуществляет передачу усилия от водителя к рулевому приводу, увеличивает его, облегчая тем самым поворот управляемых колес. Рулевой привод передает усилие от рулевого механизма на управляемые колеса и обеспечивает при этом их поворот на разные углы. Углы поворота колес действительно не должны быть одинаковыми, как это кажется на первый взгляд.

Говоря о дифференциале, мы с тобой поняли, что в повороте задние колеса движутся по разным путям или траекториям. То же самое происходит и с передними колесами. Чем дальше от центра поворота, тем больший путь проходит колесо. Следовательно, оно должно быть повернуто на меньший угол, чем соседнее. В противном случае колеса будут скользить по дороге. Ты сам можешь это почувствовать, когда зимой, катаясь на лыжах, движешься по закруглению лыжни. Лыжа, дальняя от центра поворота, проходит больше, чем другая.

Для начала рассмотрим рулевой механизм. В настоящее время в автомобилях применяют в основном два типа рулевых механизмов: червячные и реечные. Причем более прогрессивным является реечный механизм. Привод с ним имеет меньшее количество деталей, а главное - больше снижает усилие водителя при управлении. Но свое знакомство мы начнем с червячного рулевого механизма.

Схема работы рулевого управления «червяк-ролик»

1 - переднее колесо;
2 - поворотный рычаг;
3 - боковая рулевая тяга;
4 - рулевой вал с червячной шестерней;
5 - вал сошки;
6 - рулевая сошка;
7 - средняя рулевая тяга;
8 - маятниковый рычаг;
9 - рулевой шарнир;
10 - рулевое колесо.

Рулевое колесо жестко закреплено на рулевом валу, который заканчивается специальной шестерней, называемой «червячной». Я не буду тебе долго объяснять, чем она отличается от обычных, которые мы рассматривали в разделе о коробке передач. У обычных шестерен зубья, как мы знаем, похожи на звездочки. А червячную шестерню можно сравнить с детской пирамидкой. Зубья располагаются как деревянные кружочки на стержне. Сбоку с ней входит в зацепление колесико-ролик, имеющий один или два выступа-окружности. При вращении пирамидки-шестерни окружности-выступы ролика входят в зубья шестерни и вращаются вместе с ней. Ролик находится на валу, который жестко закреплен внизу с рулевой сошкой. Она представляет собой достаточно прочную пластину, к которой крепятся два рулевых шарнира.

Основная деталь рулевого шарнира - это шаровой палец. Он действительно заканчивается с одной стороны шаром. Шар плотно охватывают два вкладыша из специального материала. Вкладыши надежно закреплены в корпусе шарнира. А чтобы усилие прижима вкладышей не ослабевало, снизу их прижимает пружина, закрытая специальной заглушкой. Палец за счет шара, как ты уже догадался, может качаться и вращаться во все стороны вокруг своей оси.

Корпусом шарнира обычно заканчивается рулевая тяга или рычаг Чтобы вращение было легким, внутрь шарнира закладывается спе - циальная смазка. Защитный чехол, который обычно изготавливается из прочной резины, надежно защищает поверхности шара и вкладышей и не дает вытекать смазке. На стержень рулевого пальца плотно напрессовывается рулевая тяга, рулевая сошка или какой-либо другой элемент рулевого привода. Затем его надежно затягивают гайкой. Получаем подвижное соединение двух деталей, которые легко перемещаются друг относительно друга.

Рассмотрев шарнир, вернемся к рулевой сошке.

Как мы уже сказали, двумя шарнирами она связана со средней рулевой тягой и боковой рулевой тягой. Таким образом, при повороте ролика и вала рулевой сошки через шарниры поворачиваются две рулевые тяги - средняя и боковая.

С боковой тягой шарниром связан поворотный рычаг переднего левого колеса. За счет него левое колесо и поворачивается. Правое переднее колесо расположено дальше от рулевого механизма и до него сложнее добраться. На кузове автомобиля справа закреплен маятниковый рычаг Он напоминает ту же рулевую сошку, но только с тремя шарнирами. Средняя рулевая тяга и перемещает маятниковый рычаг, который, в свою очередь, воздействует на боковую рулевую тягу, соединенную с поворотным рычагом правого переднего колеса. Рулевые шарниры обеспечивают подвижность всей конструкции рулевого привода. Привод за их счет легко переносит тряску, возникающую при работе передней подвески в движении автомобиля по неровностям дороги. Смазка в шаровых пальцах помогает легкому их перемещению. Разные углы поворота правого и левого передних колес можно получить, изменяя длину рулевых тяг Там есть специальные регулировочные узлы.

Таким образом, мы рассмотрели устройство и работу рулевого управления с червячным механизмом. Такой тип управления достаточно широко применяется на современных автомобилях. Но постепенно ему на смену приходит рулевое управление с реечным механизмом.

Представь себе обыкновенную шестерню-звездочку. Внутри мы делаем достаточно большое отверстие. Получаем как бы бублик с зубцами на внешней поверхности. Теперь разрезаем «бублик» и вытягиваем его в прямую линию. Получили стержень, с одной стороны которого имеются зубцы. Аналогичный вид имеет рулевая рейка. Зубцы рейки входят в зацепление с зубцами шестерни на рулевом валу. При вращении шестерни рейка движется вправо - влево. Теперь осталось только присоединить к рейке рулевые тяги, которые с другой своей стороны прикреплены к поворотным рычагам. Вот и получился реечный рулевой привод. Естественно, как ты уже знаешь, все соединения имеют рулевые шарниры. Теперь понял, почему реечный рулевой привод проще червячного? Однако простота эта заключается в меньшем количестве деталей, а сам реечный рулевой механизм - достаточно сложный и точный узел.

Но вот теперь ты все знаешь о двух основных типах рулевого управления. Добавлю только несколько слов о безопасности. В современных автомобилях устанавливается безопасный рулевой вал, который складывается, и безопасное рулевое колесо, которое ломается при ударе. За счет этого при аварии водитель может избежать серьезного повреждения грудной клетки.

На многих грузовиках и на некоторых легковых автомобилях устанавливается гидроусилитель рулевого управления. Делается это для того, чтобы снизить усилия водителя при повороте управляемых колес. Непосредственно на рулевые тяги передают усилия гидроцилиндры. Давление жидкости в системе создает специальный насос. С рулевым колесом связано устройство, которое распределяет давление в тот или иной гидроцилиндр.

http://www.avtostroyka.ru/?Rulevoe_upravlenie

Тормозная система

Тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля, остановки и удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Тормозная система состоит из тормозных механизмов и привода. По своему назначению она разделена на рабочую и стояночную. Стояночная система, как ты уже догадался по названию, служит для надежного удержания автомобиля на месте. Причем не только на ровном месте, но и на подъеме, что очень важно.

Несколько слов скажем о стояночной системе. Она действует на тормозные механизмы задних колес в легковых автомобилях. Привод с помощью троса от рычага, который ты видел в салоне автомобиля справа от водителя. У грузовых автомобилей стояночный тормоз может быть отдельным механическим, который блокирует вал коробки передач, или совмещенным с рабочей тормозной системой. Это и понятно: они более тяжелые, и привод должен быть надежнее.

Ну а теперь вернемся к основной или рабочей тормозной системе. Она действительно «рабочая», так как при движении автомобиля водитель достаточно часто нажимает на педаль тормоза. С педали тормоза мы и начнем, точнее с привода тормозной системы. Когда-то на заре автомобилизации привод был механическим, то есть педаль была связана с простейшими тормозными механизмами тягой или тросиком. По мере развития и усложнения конструкции автомобиля тягу заменили трубки и гибкие резиновые шланги. Их можно было изгибать под углом, применять любой длины, соединять и т.д. А усилие, необходимое тормозным механизмам, стало передаваться жидкостью или воздухом, которые находились в этих трубках. В зависимости от содержимого трубок приводы так и стали называться: гидравлический (если в трубках жидкость) или пневматический (если в трубках воздух).

В тормозной системе современных легковых автомобилей применяется гидравлический привод.

1 - тормозная колодка заднего тормозного механизма (барабанного);
2 - тормозной цилиндр заднего колеса;
3 - педаль тормоза;
4 - шток с поршнем;
5 - тормозной бачок;
6 - главный тормозной цилиндр;
7 - тормозная колодка переднего тормозного механизма (дискового);
8 - колесный тормозной цилиндр;
9 - трубопровод передних колес;
10 - трубопровод задних колес.

Основным узлом является главный тормозной цилиндр, который создает давление жидкости в системе. Тормозная жидкость заливается в бачок, который соединен с главным тормозным цилиндром. При нажатии на педаль тормоза шток передвигает поршень, который сжимает всю жидкость, находящуюся в системе.

Жидкость при сжатии ищет выход. Но тормозная система герметична. Поэтому жидкость давит на поршни колесных цилиндров, которые и перемещают колодки.

В колесных тормозных механизмах имеются жесткие пружины, которые возвращают колодки назад, как только водитель снял ногу с педали тормоза, и общее давление жидкости в системе упало. На рисунке изображена простейшая схема тормозной системы. На самом деле для повышения безопасности тормозные системы делают двойными (или двухконтурными).

От главного тормозного цилиндра отходят две «ветви» трубок или два контура. Один затормаживает передние колеса, другой - задние. Более совершенная схема разделяет колеса по диагонали (правые задние - левые передние, левые задние - правые передние). Получаем как бы два независимых друг от друга привода. В случае повреждения одного (лопнул резиновый шланг, прохудилась трубка и т.д.) автомобиль затормозится другим.

Рабочая тормозная система испытывает очень большие нагрузки и сильно нагревается. Следовательно, нагревается и тормозная жидкость, залитая в гидросистему.

При нагреве жидкость кипит, то есть переходит в пар. Паровые пробки резко ухудшают работу тормозов. Если к этому добавить еще и низкие зимние температуры, при которых эксплуатируется автомобиль, то ты сразу понимаешь, что в гидропривод тормозов любую жидкость, например воду, не зальешь. Специальная тормозная жидкость выдерживает высокий нагрев и одновременно не замерзает при низких температурах.

При нарушении герметичности системы уровень жидкости падает, и может наступить аварийная ситуация: тормоза не сработают. О снижении уровня жидкости в бачке водителя информирует специальная лампочка на щитке приборов.

На часть автомобилей для облегчения работы водителя устанавливается усилитель привода тормозов. На его конструкции останавливаться не будем. Скажу только, что за счет использования разности давления воздуха в специальном резервуаре усилие на педали снижается в несколько раз.

А теперь рассмотрим подробнее тормозные механизмы. Они бывают двух типов: дисковые и барабанные. На отечественных легковых автомобилях в передних колесах обычно применяют дисковый, а в задних - барабанный тормозные механизмы. Но часто и спереди, и сзади устанавливают дисковые тормозные механизмы. С них-то мы и начнем.

Основная деталь - это металлический диск, который вращается вместе с колесом. Для снижения его нагрева во время работы диск может выполняться в виде двух половин, между которыми есть жесткие перегородки. Такие тормозные диски называются вентилируемыми. На рисунке как раз и изображен вентилируемый диск. С одной стороны диск как бы охватывает устройство с мудреным названием «суппорт». В суппорте с двух сторон расположены тормозные цилиндры, которые поршнями упираются в тормозные колодки.

Тормозные колодки свободно перемещаются по металлическим стержням. К тормозным цилиндрам подходят трубки, по которым из главного тормозного цилиндра поступает жидкость. Под ее давлением поршни в цилиндрах перемещаются и давят на тормозные колодки. Колодки с силой с двух сторон сжимают тормозной диск, и он перестает вращаться. А поскольку он жестко связан с колесом, то и колесо перестает вращаться. Автомобиль останавливается. После снятия давления колодки, перемещаясь по стержням, отходят от диска, и колесо снова свободно. Вот так работает дисковый тормоз. На металлических колодках со стороны диска имеются тормозные накладки из специального материала, который не царапает диск и в то же время надежно его останавливает Тормозная накладка - очень важная деталь. Если она износится, то металл колодки будет царапать тормозной диск. Тормоза в таком случае быстро выходят из строя. Иногда в колодке имеется специальный датчик, который сигнализирует о том, что накладка стерлась, и колодку надо менять. Тогда на щитке приборов у водителя загорается сигнальная лампа.

Барабанный тормозной механизм

Здесь уже вместе с колесом вращается тормозной барабан, которым, как крышкой, накрывается весь механизм. В единственном тормозном цилиндре установлено два поршня. Каждый давит на край тормозной колодки. При увеличении давления в цилиндре поршни расходятся. Нижние концы тормозных колодок свободно вставлены в прорези. Верхние, которые свободно соединены с цилиндром, прижимаются с силой к тормозному барабану. Барабан перестает вращаться, и автомобиль останавливается. В механизме имеются верхняя и нижняя стяжные пружины. Они, как только водитель отпускает педаль тормоза и давление в цилиндре падает, сжимают колодки между собой. Колодки «отпускают» барабан, и колесо свободно. Естественно, что на тормозной колодке также есть тормозная накладка, которая способствует лучшему торможению.

Как ты видишь, названия дисковых и барабанных тормозов произошли от названия их главных вращающихся частей. В первом случае это диск, во втором - барабан. Кстати, он действительно напоминает барабан с одним дном. Большее применение в автомобиле дисковых тормозов объясняется тем, что они эффективнее барабанных.

Ну, вот и все, что я хотел тебе рассказать о тормозной системе. Пора переходить к рулевому управлению.

http://www.avtostroyka.ru/?Sistemy_upravleniya_avtomobilem:Tormoznaya_sistema

Топливный бак

1 - заливная горловина;
2 - стенки бака;
3 - трубка забора топлива с фильтром;
4 - сливное отверстие с пробкой,
5 - поплавок датчика указателя уровня топлива;
6 - уровень топлива;
7 - вентиляционная трубка;
8 - датчик уровня топлива.

Топливный бак служит для хранения запаса топлива, необходимого для работы двигателя.

Это резервуар, изготовленный из тонколистового металла или пластмассы. Форма его самая разнообразная. Основное место расположения - под днищем автомобиля.

Емкость бака, т.е. количество заливаемого в него топлива, тоже разная. Ее выбирают при проектировании автомобиля в зависимости от многих параметров. В среднем емкость топливного бака должна обеспечивать пробег автомобиля 450-550 километров без дополнительных заправок. Рассмотрим подробнее конструкцию топливного бака.

Про стенки бака мы уже сказали несколько слов. В верхней боковой части бака имеется заливная горловина с пробкой, через которую на автозаправочных станциях, или сокращенно АЗС, в бак заливается топливо. Для слива топлива внизу расположено сливное отверстие, надежно закрытое резьбовой пробкой. Топливо через трубку с сетчатым фильтром поступает в топливную магистраль, питающую двигатель.

А следить, сколько осталось запаса топлива в баке, помогает нехитрый прибор-указатель топлива, датчик которого и находится в баке.

Датчик представляет собой обычный поплавок, жестко закрепленный на длинном поводке. В зависимости от положения поплавка, а следовательно, и поводка изменяется электрический сигнал, поступающий отдатчика к указателю, расположенному на щитке приборов, и водитель видит, сколько имеется топлива в баке.

Про топливный фильтр много не расскажешь. Он представляет собой маленький цилиндр, в котором находится пористый фильтрующий материал. Чистый бензин проходит через многочисленные поры, а различные примеси остаются.

http://www.avtostroyka.ru/?Sistemy_pitaniya_i_vypuska_otrabotavshih_gazov:Toplivnyi_bak

Непростые "дворники&quot

Любопытная история создания в прошлом, самые высокие технологии и большое разнообразие предложений в настоящем – таковы "обыкновенные" стеклоочистители.

непростые "дворники"

Любопытная история создания в прошлом, самые высокие технологии и большое разнообразие предложений в настоящем – таковы "обыкновенные" стеклоочистители.

Наверное, не случайно идея "дворников" – устройств, очищающих стекло снаружи специальной "смёткой", – впервые пришла в голову женщине. Эта идея навеяна, по-видимому, бытовыми, домашними, аналогиями, которые и были остроумно перенесены на автомобиль. Столь изобретательной дамой была Мэри Андерсен, которая прониклась жалостью к бедным героям-автомобилистам, вынужденным в дождь и снег либо открывать переднее стекло, либо ехать, высунув голову в окно. Некоторые историки, правда, оспаривают версию женского авторства, однако факт: патент на первый автомобильный стеклоочиститель в 1903 году получила именно мадам Андерсен.

Слегка усовершенствованный автостроителями "дворник" (сначала единственный) имел ручной привод и представлял собой простейшее устройство: проходящий сквозь верхний край рамы лобового стекла шток, у которого на одном конце крепился скребок, а на другом – рукоятка, вращая ее, водитель счищал со стекла снег или дождевые потеки. Естественно, что ехать в непогоду приходилось по-черепашьи, но и это уже был прогресс. Тем более что вскоре на дорогих моделях, а затем и на более дешевых, инженеры стали внедрять "автоматику" – так, с 1910 года у дворника появляются пневматический и механический приводы.

И тут на арену вновь выходят женщины: авторство идеи применяемого сегодня электрического привода приписывают опять-таки даме – Шарлотте Бриджвуд, получившей соответствующий патент в 1917 году. Изобретательница, кстати, оказалась еще и весьма предприимчивой особой: миссис Бриджвуд вместе со своей дочерью Флоренс Лоренс организовали компанию "Бриджвуд", которая занималась в том числе и производством "электрических дворников". Но только вот получить от изобретения прибыль дамам не удалось: у автопроизводителей их конструкция интереса не вызвала.

компьютерная симуляция позволяет облегчить работу проектировщиков
...а универсальное крепление легко демонтировать щетку с “поводков”
строение современной щетки помогает отлично удалять воду с поверхности стекла...

Однако в самом начале 20-х годов к концепции электрического привода "дворников" приглядываются попристальней спецы из компании Robert Bosch GmbH и, оценив перспективы, берут идею в "плотную" разработку. И в 1927 году, в мае, бошевские инженеры представляют на рынок компактное, безотказное и недорогое электрическое устройство, знакомое сегодня всем. Вот уже почти 80 лет оно практически без изменений устанавливается на все автомобили.

С начала 50-х приходит время создания нынешнего типа щеток: тогда на автомобилях взамен плоских стали появляться выпуклые лобовые стекла, для которых прежние, простые плоские, скребки уже не годились. Окончательно современный вид и конструкция щеток формируется к началу 60-х и тогда же в ПДД многих стран вводится запрет на движение в непогоду без "дворников".

Последние серьезные изменения в устройстве стеклоочистителей произошли в нынешнем тысячелетии, когда тон задал не кто иной, как опять-таки инженеры Bosch, представившие оригинальную безрамную щетку Aerotwin, она считается на данный момент самой прогрессивной разработкой. В модели Aerotwin конструкторы полностью отказались от привычного каркаса из "коромысел" с системой скоб и шарниров, сделав более широкой армирующую упругую полосу и придав ей изгиб. Лишенные шарнирного каркаса, новые "дворники" избавились и от всех его проблем: коррозии, заедания и расшатывания соединений, шума на скорости. Прогрессивность Aerotwin коснулась и непосредственной рабочей части – ленты-щетки, состоящей из двух частей. Верхняя изготовлена из более мягкого каучука, обеспечивающего равномерный ход, быстрый переброс и уменьшение скрипа, а нижняя, имеющая двойной кант,  – из более жесткого каучука с графитовым напылением, что делает очистку стекла высокоэффективной.

многие из новых немецких автомобилей уже комплектуются инновационными щетками bosch
изнутри стеклоочистители bosch выглядят не совсем привычно

Сегодня на службу "дворникам" идут современные материалы и технологии. Так, у Champion, при сохранении традиционной конструкции щеток, металлические детали оцинкованы, фосфатированы, окрашены в пять слоев электростатическим способом и покрыты полиэстером. Рабочая лента изготавливается методом "цельного вытягивания", и в ней используется резина специального состава, обработанная бромином. И все это при высококачественном исполнении. Не хуже потрудились создатели модели Trico Teflon. Производитель использовал материал, обладающий отличным скольжением, антиприлипающими и водонепроницаемыми свойствами, – тефлон. Добавленный в чистящую кромку щетки, он снижает трение, обеспечивая более равномерную и эффективную очистку, а также придавая щетке лучшие противоизносные и антикоррозионные свойства. Свои новые разработки представляют и Hella, Valeo (SWF), PJ, Alcо, Pylon, предлагая разнообразные конструкции щеток, у которых каркас содержит элементы из прочного пластика и нержавеющей стали, рабочие ленты оригинального профиля и специального состава резину. В целом, требования, которым должен удовлетворять современный стеклоочиститель, – это качественное и эффективное удаление воды, снега и грязи в течение около 500 тыс. циклов, что равно по площади примерно 50 футбольным полям или году по сроку службы.[v1]

Сегодня азиатские производители уже научились в общих чертах копировать и конструкцию каркаса, и геометрию рабочей ленты, только вот с техническими характеристиками материалов – упругостью, скольжением, износной и коррозионной стойкостью – дела у них обстоят плоховато. У тайваньских щеток за несколько десятков рублей рабочая часть ленты делается из резины низкого сорта или той же пробы силикона, часто с нарушением геометрии, не заметным глазу, отчего кромки не работают под нужным углом и довольно быстро стираются, становясь овальными, и щетка начинает в основном лишь размазывать воду. Изготовленный из бросового металла, каркас быстро расшатывается и теряет жесткость, отчего щетка начинает "дробить"; дешевая окраска плохо противостоит ржавчине. Нередко такое изделие вообще оказывается попросту кривым: защелка шатается, лента прилегает к стеклу неравномерно и чистит полосами.

Однако потребителю наибольшую проблему создают "дворники" среднего класса. Понятно, что когда видишь Bosch за 700 рублей в магазине оригинальных запчастей и изделие "мэйд ин Тайвань" за 30 рублей на местном авторынке, то сразу ясно что к чему.

оригинальных запчастей и хочет подыскать что-нибудь более "демократичное", – это прежде всего то, что нужно воспользоваться общими для всех товаров правилами определения "паленки" – смотреть на исполнение упаковки и общий вид самого товара. Лакокрасочное покрытие на каркас должно быть нанесено равномерно и иметь вид твердого слоя. Сам каркас не должен ощутимо шататься в соединениях, а арматура ленты в зажимах, напротив, должна перемещаться свободно, без заеданий. Рабочая лента является важнейшей деталью щетки, в значительной степени определяя качество ее работы, поэтому на нее стоит обратить особое внимание.

У современного "дворника" она должна иметь по прилегающему к стеклу краю прямоугольный срез, образующий две острые кромки. При движении щетки вперед-назад лента каждый раз изгибается и, отклоняясь под углом, то одна, то другая острые кромки, словно клином, продавливают слой воды и счищают ее со стекла. Никаких скруглений этих кромок на новых щетках быть не должно – срез должен быть точным. Также ленты должны иметь однородную фактуру, цвет и выдержанную геометрию по всей длине без каких-либо утолщений, сужений, волн, заусенцев и т. п.

а на их место заступают более совершенные, "бескаркасного" типа
щетки старой конструкции уже выходят из моды
один из старых рекламных плакатов на тему стеклоочистелей

Стоит все же сдержанно относиться к надписям о модных силиконе, тефлоне, натуральном каучуке и пр., которые подчас преподносятся продавцами как некие суперновинки; имея их в своем составе, изделие якобы приобретает непревзойденные качества. На все это можно заметить, что и силикон, и тефлон, и другие современные материалы действительно обладают рядом ценных свойств, однако сами по себе еще ничего не определяют: важны их рецептура и технология применения.

Автор: Михаил Щелоков

Статья опубликована в журнале "Колеса" за Март 2004 / №77

http://www.kolesa.ru/article/2004/03/11/77_am_brush

Включено в прикуриватель: Обзор приборов, которые можно включить в гнездо прикуривателя

Кроме компрессора и зарядного для мобильника в гнездо прикуривателя можно включить еще целый ряд электроприборов - специальных автомобильных гаджетов.

Электрокипятильник

В особом разъяснениях по применению прибор не нуждается - отметим только, что кипятильники рассчитаны, как правило, "на стакан".

Электрочайник

Назначение, что и у кипятильника, но тут греть воду можно уже и во время езды - кипяток не расплескается на ухабе.

Контейнер для подогрева пищи

Названия объясняет назначение. Устроен прибор просто - это небольшой ящик с крышкой 20х30х20 см или около того, где снаружи - пластиковый корпус, внутри металлическая емкость, между ними по стенкам - нагревательные элементы. Приготовить пищу - сварить суп или пельмени в нем нельзя - только греть готовое. Греть же можно все - первые и вторые блюда, но само собой без тарелки - пища накладывается внутрь.

Микроволновая печь

Венец всех автомобильных кухонных приборов. Можно греть еду прямо в тарелке. Единственное отличие от обычной микроволновки - меньшие габариты и упрощенный набор функций.

Лампа на гибкой ножке

Иногда называется "лампа для чтения карт". Второе название описывает одну из областей применения сего устройства - один ведет машину, а другой, сидящий справа, смотрит в атлас и говорит куда именно надо ехать. Не нужно включать салонный свет (с которым ехать нельзя), не надо держать фонарик - обе руки свободны. Естественно, что кроме чтения карты, делать под лампой можно все что угодно - читать книгу, принимать пищу, чистить оружие - кому что.

Фонарь-переноска

Назначение понятно. Главное: чем длиннее шнур - тем, наверное, лучше.

Вентилятор

Самые лучшие - помощней, с возможностью регулировки скорости и с темным цветом корпуса (не так выделяются из интерьера салона).

Пылесос

Мощность не большая, но после езды по пыльной грунтовке вполне позволяет заметно очистить и освежить салон, особенно тканевый.

Ионизатор воздуха

Устанавливаемая на решетку воздуховода небольшая пластиковая коробочка с решетками с двух противоположных сторон, внутри которой электроэлемент, создающий эффект ионизации воздуха (предполагается, что он будет как перед грозой).

Очиститель воздуха

Футляр с решетками, где внутри вентилятор и фильтры (сменные), которые бывают и с ароматизатором. Постоянно прогоняет через себя воздух, очищая его. Позиционируется как средство для быстрой очистки воздуха салона от табачного дыма.

ЖК-телевизор и DVD-плеер

Хорошее средство не отрываться от цивилизации и привычного досуга в походе, скоротать время при ожидании в автомобиле, скрасить монотонную езду для пассажиров. Единственное только смотреть ТВ во время движения не получится - для этого нужен цифровой сигнал, а у нас телевидение аналоговое.

Электронные часы

Бывают также с будильником, термометром, компасом и пр. Выпускаются, вероятно, для любителей всегда иметь перед собой на торпеде "время" крупными цифрами.

Кренометр

Забавный гаджет для джипперов. Имеет два экрана, на которых в виде цифровых данных и в виде анимированного изображения "машинки" отображается поперечный и продольный наклон автомобиля.

Разветвитель

То же что и для обычных розеток, только гнезда из прикуривателя и для прикуривателя - от 2 до 4. Включать таким образом можно не что-то одно, а сразу несколько. Главное, чтобы выдержал аккумулятор.

Автор: Михаил Щелоков

http://www.kolesa.ru/article/2005/07/20/theme_20072005_shelokov

Главный энергетик: Генератор в автомобиле: устройство, неисправности, ремонт

Генератор на автомобилях появился в 10-х годах ХХ века вместе с аккумулятором, которому требовалось устройство для бортовой зарядки во время движения.

С тех пор задачи генератора не изменились, но нагрузки возросли – если поначалу заряд аккумулятора расходовался только на работу стартера и фар, то сегодня автомобиль оброс большим набором прожорливых потребителей в виде всевозможных опционных сервоприводов, подогревателей, электрогидравлических устройств в рулевом, подвеске и тормозной системе. Электроэнергии современной оснащенной машине требуется много, и генератор, как главный и единственный ее производитель, должен обеспечивать "поставку" полномерно и бесперебойно.

Под напряжением

Если не вдаваться в инженерные тонкости, то принципиальное устройство генератора выглядит по-школьному просто. В современных автомобилях используется трехфазный генератор переменного тока, состоящий из заключенных в корпус статора – неподвижной внешней обмотки – и вращающегося внутри нее подвижной обмотки – ротора. Вначале генератор должен сам получить ток от АКБ, который поступает на обмотку возбуждения ротора, создавая необходимое для работы магнитное поле. Для подведения тока к ротору служит коллектор со щетками, выполняющими роль скользящего контакта. Поскольку АКБ и в целом электросистеме автомобиля нужен только постоянный ток, генератор снабжен выпрямителем, как правило, встроенным в корпус. Для защиты от перегрузок используется транзисторное реле-регулятор, поддерживающее напряжение в пределах 12.5 – 13.5 В, которое монтируется, в большинстве случаев, снаружи на корпусе генератора.

генератор в деталях
генератор в разрезе

По конструкции на сегодня наиболее распространенным является классическое навесное исполнение генератора, когда он в виде отдельного устройства устанавливается снаружи двигателя и ротор приводится от коленвала ременной передачей. Такой вариант пока оказывается самым удачным, поскольку обеспечивает наибольшую легкость снятия-установки генератора для замены и ремонта. Хотя время от времени предлагаются и различные альтернативные конструкции, например, такие, где генератор интегрируется в двигатель. Здесь маховик мотора, снабженный обмоткой возбуждения, выполняет роль ротора, вокруг которого в картере устанавливается внешняя статорная обмотка. В этом случае в одном совмещаются два устройства – генератор работает и в качестве стартера.

Кстати, эта набирающая сегодня популярность идея "стартерогенератора" достаточно давняя и представляет собой воскрешение старых конструкций на новый лад. Впервые стартер и генератор на автомобиле появились именно в виде такого вот единого устройства, разработанного жившим в начале ХХ века инженером Чарльзом Кеттерингом, которое в 1912 году было установлено на Cadillac и годом позже на Lancia. Однако впоследствии оба устройства были разделены – из-за разницы задач, требующих различных конструкций, и удобства обслуживания-ремонта. Поэтому "интегрированный" вариант пока что выглядит как эксперимент – выигрыш в компактности не слишком значительный, а ремонт в случае отказа – гораздо более сложный и трудоемкий. Впрочем, о ремонте – немного позднее. Сначала о том, как узнать, что он нужен.

До лампочки

Источником информации о состоянии энергосистемы в современных машинах служит контрольная лампа заряда АКБ, которая в виде стилизованной "иконки" расположена на панели приборов. В нормальном режиме эта лампа должна загораться в числе других при включении зажигания и гаснуть после запуска двигателя. Здесь вспыхивание лампочки показывает, что в цепи есть контакт и нужное напряжение, а то, что она гаснет после пуска, говорит о том, что генератор работает и отдает ток. Если лампа ведет себя иначе – значит, есть неисправность.

если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя – это говорит о неисправностях в системе генератора
если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя – это говорит о неисправностях в системе генератора

В случае когда лампа не загорается, причиной может быть, в первую очередь, разряженный и севший аккумулятор. Помимо этого, проблема может таиться в разрыве в электроцепи – проводки, контакте на "массу" (кузов), выходе из строя предохранителя или (редко) самой лампы. Возникает это и при неисправностях в самом генераторе – главным образом из-за неплотного контакта щеток коллектора по причине их износа или из-за дефектов в реле-регуляторе.

Те же проблемы со щетками, реле и электроцепью могут быть и тогда, когда лампа не гаснет или слабо мигает при пуске двигателя. В этом случае причиной часто является ослабление натяжения или обрыв приводного ремня, а также неисправность выпрямительного блока. Это может означать и самую крупную неприятность – замыкание или обрыв (перегорание) в обмотках, происходящее, как правило, по вине неисправного реле-регулятора.

На машинах с большим и даже средним пробегом нередко начинают возникать и механические проблемы с генератором. И в первую очередь происходит износ подшипников, в которых вращается ротор. Определяется это по характерному шуму – его можно услышать, стоя рядом с машиной. В данном случае может к тому же начать мигать контрольная лампа, поскольку при износе подшипников, как правило, ухудшается контакт щеток.

Теоретически ресурс генератора должен быть очень велик – устройство это простое, и ломаться в нем почти нечему. Однако на практике значительная часть ресурса без всяких кавычек съедается коррозией – главным врагом всех электроприборов автомобиля. Российский же климат, как известно, к тому располагает полностью: осадки, перепады температур и влажности, дорожная соль – все это приводит на автосервис гораздо раньше, чем задумывалось конструкторами и хотелось бы самому автовладельцу.

вышедший из строя генератор можно отремонтировать или на месте обменять на восстановленный
вышедший из строя генератор можно отремонтировать или на месте обменять на восстановленный

Насчет того, как срочно надо спешить на авторемонтную станцию, – единой формулы нет. Иногда мигание лампы означает мелкие "глюки" в проводке, с которыми многие ездят подолгу – и ничего. Но, например, если лампа мигает из-за реле регулятора, то не исключено, что впереди перегорания-замыкания в обмотках, а тут уже, как правило, генератор целиком идет под замену. (Хотя в большинстве случаев эта неисправность реле обнаруживается раньше – от получающегося перезаряда начинает выкипать и очень заметно терять в емкости АКБ.) Определить, почему "лампа горит не так", невозможно. В старых машинах ставили вольтметры, которые помогали прояснить вопрос, но сейчас их нет, поскольку они занимают место на панели, а для цивилизованного Запада достаточно и лампочки, предупреждающей: "что-то не так, надо на сервис".Единственное, пожалуй, что можно попробовать сделать самому до визита на СТО, – это распылить на электропроводку специальный аэрозоль, такой, как WD-40 или его аналог, что может помочь при мелких "глюках" в виде влаги на проводке и контактах. Если же это не помогло, то придется ехать на ремонтную станцию, иначе рано или поздно произойдет очевидное – "намертво" сядет аккумулятор. Особо быстро это наступает в режиме городской езды с частыми стоянками-запусками. Можно, конечно, то и дело снимать аккумулятор с машины и носить его домой заряжать от сетевого зарядника, как делают некоторые, но для современного автовладельца это не вариант. Техника должна работать автономно.

генератор под капотом работает в неблагоприятных условиях

К монтерам

Само собой, сейчас мало кто станет заниматься ремонтом генератора самостоятельно. Ведь прежде всего необходимо знать, где именно неисправность, а для этого требуется проверить все электроцепи, что сделать без профессионального оборудования невозможно. Самому по силам разве что  (если нет отвращения к закисшим гайкам и подкапотной грязи) подтянуть или  заменить ремень генератора. Даже менять генератор целиком в одиночку проблематично в смысле принятия решения о такой процедуре – может быть, старый, несмотря на свой внешний вид, полностью исправен, а дело в реле или в проводке. Исключение тут составляет генератор с механическим износом, который явно шумит. В остальном – лучше обратиться на станцию. Тем более что выбор сервисов тут огромен: на всех дилерских и недилерских СТО осуществляют любое обслуживание генератора. При этом существуют и специализированные станции, где не только меняют на новые, но и делают ремонт и восстановление, что, например, для старых машин редких моделей может оказаться единственно приемлемым вариантом. И наоборот, для автомобилей массовых моделей тут может оказаться привлекательной услуга по принятию старого генератора в зачет, взамен которого тут же могут поставить готовый отремонтированный б/у или новый.

Средние цены на генераторы (неоригинал*), долл.

Alfa Romeo 145 1.8i Twin Spark 16V с 12.96-12.00 г.

180

Audi A4 1.8 с 11.94 г. в.

150

BMW 318i 1.9 (E36) с 07.95-12.98 г. в.

150

Сitroen C 5 1.8i с 03.01 г. в.

150

Daewoo Nexia 1.8 с 10.95 г. в.

105

FIAT Brava 1.8 GT 16V с 04.95 г. в.

160/200

Ford Focus 1.8 TD с 01.99 г. в.

150/180

Honda Accord 1.8i с 07.93-10.98 г. в.

90/120

Hyundai Lantra II 1.6, 1.8, 2.0 с 09.95-06.00 г. в.

175

Mazda 626 1.8i с 05.94-03.97 г. в.

140

Mercedes Benz C 180 с 03.93 г. в.

210

Mitsubishi Galant 1.8 с 11.92 г. в.

110

Nissan Primera 1.8 с 06.99 г. в.

180

Opel Vectra 1.8i 16V с 95 г. в.

100

Peugeot 406 1.6, 1.8, 2.0 с 11.95 г. в.

160

Renault Megane 1.6i. 16V с 02.99 г. в.

90

Skoda Octavia 1.8 с 09.96 г. в.

120/165

Toyota Corolla 1.6 с 04.97-09.99 г. в.

150

VW Golf IV 1.8 с 10.97 г. в.

120

Volvo S 40 1.8 с 09.95 г. в.

165

Европейские автомобили – Bosch, Valeo, Marelli, Lucas

Японские автомобили – Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi

Средние цены на ремонт генераторов, руб.

Замена щеток

180

Замена коллектора

700

Замена реле-регулятора

350

Замена подшипников

400-800

Ремонт выпрямителя

600

Замена обмотки статора

1400

Замена ротора

1000

Замена шкива

350

Автор: Михаил Щелоков

Фото: Всеволод Коновалов

Статья опубликована в журнале "Колеса" за Октябрь 2005 / №96

http://www.kolesa.ru/article/2005/10/14/96_am_generator

Автомобильная «БУРЖУЙКА»: 17 вопросов о предпусковых подогревателях

Что такое предпусковой подогреватель?

17 вопросов о предпусковых подогревателях

В технической литературе подобное устройство называется еще «жидкостный автономный отопитель». Его назначение – без запуска двигателя прогревать салон автомобиля и сам мотор. В этом, собственно, и есть главная изюминка устройства. Внешне же подогреватель – компактный прибор весом 3-4 кг.

2. В какой части автомобиля его ставят?

Подогреватель устанавливается в моторном отсеке. Само расположение под капотом может быть различным – в зависимости от модели автомобиля. В моторных отсеках большинства современных машин имеется ниша для подогревателя.

3. Как он работает?

Подогреватель подключается к системе охлаждения, топливопроводу и к аккумулятору. Принцип работы несложен: в подогревателе сжигается топливо (бензин или дизельное), забираемое из системы питания автомобиля. За счет этого нагревается охлаждающая жидкость двигателя.

предпусковой подогреватель – это компактный прибор весом 3-4 кг, которому найдется место под капотом практически любого автомобиля
прежде чем ставить подогреватель, следует проверить исправность работы системы охлаждения, «печки», топливоподачи и электрики

Она прокачивается по большому кругу, проходя через двигатель и штатный радиатор отопления. Тот нагревает воздух, который вентилятором «печки» вдувается в салон.

4. Насколько быстро прогревается салон?

В зависимости от окружающей температуры, объемов салона и мощности подогревателя, время прогрева салона до момента начала оттаивания стекол составляет от 5 до 15 мин.

5. Сколько при этом расходуется топлива и энергии аккумулятора?

В режиме полной нагрузки подогреватель потребляет около 0.5 л горючего в час. В зависимости от модели подогревателя, расход может чуть больше или чуть меньше. Потребление энергии аккумулятора – от 15 до 35 Вт.

6. Шумно ли в салоне, когда работает подогреватель?

Во многом это зависит от шумоизоляции автомобиля. Сам же подогреватель не тарахтит: при его работе в салоне слышен негромкий равномерный низкий гул. На слух он не давит. Если же включить музыку, то и совсем становится незаметен. К тому же, чаще всего подогреватель используют, когда водитель и пассажиры еще не сели в автомобиль.

7. Не возникает ли при его работе посторонних запахов?

При исправном подогревателе – нет. Газы от сгоревшего в нем топлива выводятся по патрубку с глушителем наружу под днище.

8. Не сокращает ли установка предпускового подогревателя срок службы систем охлаждения, топливоподачи, электросистемы?

подогреватель на практике: мотор выключен,
а из воздуховодов в салон идет теплый воздухНесмотря на то, что предпусковой подогреватель нагружает вышеназванные системы, при профессиональной установке, на фирменной станции, никаких проблем при эксплуатации возникать не должно. Системы новых автомобилей предполагают возможную установку подогревателя и рассчитаны на дополнительную нагрузку. Но понятно, что все рано или поздно ломается.

9. Если подогреватель выйдет из строя, будет ли работать штатная «печка»?

Конечно, будет. Как она и работает все время при езде, когда подогреватель уже давно отключен.

10. Можно ли пользоваться подогревателем во время движения?

Можно. Так делают те, у кого двигатель «мерзнет» и не прогревается в сильные морозы. Хотя в этом случае все-таки лучше разобраться со штатной системой отопления.

11. Как включается подогреватель?

Все современные подогреватели имеют пульт ДУ. На многих моделях есть возможность задать программу – время включения, продолжительность работы, интенсивность прогрева салона. И только разве что самые бюджетные версии – в основном российские – включаются кнопкой из салона.

12. Кто производит предпусковые подогреватели?

Самые известные на нашем рынке марки для легковых автомобилей – это немецкие Webasto и Eberspacher, а также отечественный «Теплостар».

13. Сколько стоит предпусковой подогреватель?

Изделия немецких производителей обойдутся, в зависимости от модели, в $700-1100 за сам подогреватель плюс $200-500 за его установку. Отечественные – дешевле.

14. Подогреватель можно поставить на любой автомобиль?

Установить можно, но важно понимать, что надежная работа отопителя в значительной степени зависит от состояния и характеристик автомобиля. Также нетрудно понять, что для крупных внедорожников и мини-вэнов нужна модель помощнее.

15. Верно ли, что при установке подогревателя на автомобили российского производства подогреватели оказываются ненадежными?

От самих подогревателей здесь ничего не зависит: устройство будет работать одинаково на любой машине. Повторимся: дело – в техническом состоянии и работоспособности систем автомобиля (охлаждения, топливоподачи, электрической), куда интегрируется подогреватель.

16. Каковы требования к техническому состоянию машины?

подогреватель подключается к системе охлаждения, топливопроводу и к аккумуляторуПрежде всего, на автомобиле должна исправно работать штатная система отопления. Ведь если подогреватель нагреет жидкость, но вентилятор печки не будет гнать воздух в салон – толку не будет.

О протечках жидкости и засорении радиаторов и говорить не стоит. Также важна исправность аккумулятора и электрики в машине. Если батарея «подсела» (например, оттого, что регулярно недозаряжается при езде), то подогреватель может либо вообще не включиться, либо отключится при работе, израсходовав остатки заряда. Кроме того, нужно, чтобы заряда АКБ еще хватило на запуск двигателя. Есть примеры, когда даже прогретый автомобиль не завести.

17. Как относятся к установке подогревателей дилеры, у которых машина находится на гарантии?

Как можно видеть из рекламных буклетов, многие дилеры сами предлагают такую услугу. Но самостоятельно выбрать модель и станцию для установки для «гарантийных» машин без потери гарантии нельзя. И если возникло желание поставить «предпусковик», нужно обращаться на дилерский сервис. Практически везде дилеры с понятной радостью установят такой «доп». Правда, надо быть готовым к тому, что на дилерской станции предложат определенную модель и свои цены.

Кроме того…

Другие системы дополнительного отопления в автомобиле

Автономный воздушный отопитель

Работает на топливе из бака. Нагревает воздух в салоне. Предназначен, в основном, для отопления салонов автобусов, кабин грузовиков, реже – микроавтобусов и мини-вэнов.

Дополнительный радиатор отопления

Используется, главным образом, в микроавтобусах и мини-вэнах в дополнение к жидкостному отопителю.

Электрический предпусковой подогреватель

Питается от сети 220 В. Прогревает жидкость в системе охлаждения. Очень популярен в скандинавских странах: у живущих в частных домах и у водителей грузовиков.

Подогреватель дизельного топлива

Компромиссное бюджетное решение, облегчающее пуск дизеля в морозы. Водителю тепла не достается.

Подогреватель омывающей жидкости

Для тех, кто любит свой автомобиль и всяческий его «улучшайзинг». Считается, что теплая жидкость отмывает стекло гораздо лучше…

Автор: Михаил Щелоков

Статья опубликована в журнале "Колеса" за Ноябрь 2006 / №109

http://www.kolesa.ru/article/2006/11/02/109_practice_economizer

Работа «дворников»

8 вопросов про щетки стеклоочистителя

1. Почему щетки В МОЕМ АВТОМОБИЛЕ недостаточно хорошо чистят, и стекло все равно остается чуть мутноватым?

Чаще всего виной тому – либо износ, либо изначально низкое качество резиновой ленты щетки. Если же с этим все в порядке, то причиной может быть недостаточно сильный прижим щетки к стеклу. Это случается из-за ослабления пружины поводка.

Наконец, негативную роль может играть некачественная или «составленная» самостоятельно (т. е. из остатков домашних шампуней) жидкость, заливаемая в бачок омывателя. Именно она оставляет на стекле жирную пленку.

щетка стеклоочистителя
работа «дворников»// 8 вопросов 
про щетки стеклоочистителя

2. Почему щетки сильно скрипят?

Из-за состава резиновой ленты. Например, многие щетки азиатского производства (даже новые) отличаются скрипучестью. Еще одной причиной может быть слишком сильный прижим щетки к стеклу из-за неправильной регулировки пружины поводка.

Ну и, опять-таки, можно грешить на состав жидкости в бачке омывателя. Заметим, что к скрипучести сильно располагают спирты, и если переборщить с концентратом, то заскрипят даже самые качественные щетки.

3. Отчего щетки хорошо чистят только центр лобового стекла, а по краям остаются мутные разводы?

Скорее всего, дело здесь – в нарушении подвижности шарниров каркаса щетки, что может происходить из-за засорения их пылью и песком, коррозии, а также замерзания.

При этом щетка перестает изгибаться и повторять контуры стекла. Подобные явления могут наблюдаться и при повреждении (выгибании) поводка щетки.

4. Щетки в моем автомобиле чистят «рывками», оставляя на стекле «веерный» след. Почему?

Этот эффект, называемый «дробление», возникает вследствие того, что рабочая часть резиновой ленты щетки перестает «перекладываться», когда поводок идет в обратном направлении. Подобное происходит из-за засорения ленты грязью, а также из-за изначально низкого качества резины.

Нежелательно устанавливать нештатные, более длинные щетки

Нельзя смазывать шарниры каркаса щетки

Для эффективной работы щеток важны правильная регулировка форсунок омывателя и состав омывающей жидкости

Рекомендуется время от времени (особенно при частой езде по грунтовкам) снимать «дворники» и промывать их в воде, чтобы очистить от пыли и песка

Не рекомендуется включать дворники при сильно загрязненном ветровом стекле, а также при его обледенении

Включая «дворники» зимой, стоит убедиться в том, что они не примерзли к стеклу

5. Способны ли щетки затирать и царапать стекло?

Увы, да. В соединение ленты с каркасом нередко набивается песок (особенно после езды по грунтовым дорогам), и крупные песчинки могут со временем протереть на стекле «дорожку». В зимнее время на щетках часто образуется наледь, которая также способна постепенно царапать стекло.

6. какой смысл в щетках со спойлерами?

Как показывают различные тесты, встречный поток воздуха начинает отрывать щетки от стекла, ухудшая их работу на скоростях 110-130 км/ч, в зависимости от типа автомобиля. Но вот вопрос: стоит на таких скоростях ездить в дождь?

7. Есть ли резон в приобретать «зимние» щетки?

Теоретически – да. У «зимних» моделей от хороших европейских производителей резиновая лента имеет специальный состав, благодаря которому она меньше дубеет на морозе, практически не примерзает к стеклу и лучше счищает снег.

В этом случае специально под зимние морозы и перепады температур конструируется и каркас щетки. Например, делается специальный «чехол», защищающий шарниры от обледенения.

Однако специально приобретать «зимние» аксессуары необходимости нет – хорошие щетки, да еще от известного производителя, и зимой будут служить так же хорошо, как летом.

8. Сколько должны служить щетки?

В Египте – вечно. (Шутка!) В нашем климате срок их эксплуатации составляет, в среднем, 1 год. После этого резиновую ленту однозначно придется менять. А если расшатан каркас – то и всю щетку целиком.

Статья опубликована в журнале "Колеса" за Ноябрь 2007 / №121

http://www.kolesa.ru/article/2007/10/24/121_technosphere_brush

20 вопросов про газобаллонное оборудование для автомобиля

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО) – система из нескольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве топлива для двигателя. Все, что нужно знать перед решением перевести машину на газ, – в этом материале.

Заменяет ли ГБО штатную систему питания, которую придется снимать?

ГБО позволяет ехать только на газе, не используя бензин. Но штатная система питания не демонтируется. Обе системы – бензиновая и газовая – существуют параллельно. Может работать то одна, то другая.

Какой именно газ используют в качестве топлива?

На автотранспорте получили распространение два вида горючего газа: сжатый природный и сжиженный нефтяной. Природный газ нашел широкое применение в качестве топлива на крупных машинах – грузовиках и автобусах, поскольку он требует больших заправочных емкостей и более сложной системы питания.

Легковушки используют сжиженный нефтяной газ, для которого не нужны большие баллоны и сложная топливная аппаратура. Этот газ – смесь пропана и бутана, которая получается на нефтеперерабатывающих заводах в виде побочного продукта производства. На заправочные станции газ поставляется в смеси «летняя», которая состоит на 45-55% из пропана, и «зимняя»: содержит 85-95% пропана.

Как устроена система для езды на газе?

Основными частями системы для езды на сжиженном газе являются баллон, редуктор-испаритель и смеситель «газ-воздух». Из баллона по магистрали газ поступает в редуктор-испаритель, который понижает давление с 16 до 1-2 ат, переводя газ в парообразное состояние. После этого летучий газ идет по магистрали в смеситель, где перемешивается с воздухом: готовая горючая смесь всасывается в цилиндры двигателя. 



За переключение с бензина на газ и наоборот отвечают управляемые кнопкой из салона электромагнитные клапаны, один из которых стоит в газовой, а другой – в бензиновой магистралях. Для заправки баллона существует вентиль со стандартным разъемом под штуцер «пистолета» ГЗС.

Какие преимущества дает использование газа?

Прежде всего, на установку ГБО идут, чтоб экономить на топливе – газ, в среднем, в 2 раза дешевле бензина (этот вопрос подробно разберем ниже). Есть и технические плюсы газа. Пропан-бутановая смесь имеет октановое число 105 – больше чем у любого бензина.

Газ сгорает в цилиндрах двигателя без детонации, ровно и полностью, не смывает масляную пленку, образуя гораздо меньше нагара на стенках и свечах. За счет этого двигатель работает в более благоприятных условиях, отчего его ресурс вырастает на 30-40%. Особенно это заметно по времени «жизни» лямбда-зонда и катализатора, которые при езде на газе служат вдвое и дольше и даже более. А это тоже хоть и косвенная, но экономия: как минимум, на «промывках», как максимум – на крупном ремонте.

А каковы недостатки?

При использовании газа в качестве топлива мощность двигателя снижается на 10-15%. При этом расход газа оказывается на 15-30% больше, чем бензина. Газобаллонное оборудование увеличивает массу автомобиля на 45-70 кг. Баллон занимает место в багажнике или грузовом отделении. Газ более взрыво - и пожароопасен, чем бензин. И, наконец, чтобы поставить газовое оборудование, нужно заплатить.

На какой автомобиль можно поставить такое оборудование?

Теоретически на газ можно перевести любой двигатель. В том числе турбированный и дизельный. (Правда, для «дизелистов» газ все-таки менее актуален).

Нет особых проблем и с типом кузова. Владельцам седанов проще всего – стандартный цилиндрический баллон без особого ущерба свободному пространству ставится в глубину багажника, за спинку задних сидений. Для хэтчбеков и универсалов используют тороидальные баллоны, которые ставятся в нишу «запаски». Есть варианты и с двумя небольшими «боковыми» баллонами, размещаемыми по разным сторонам багажного отделения.

Сколько времени занимает заправка баллона?

Приблизительно от 4 до 7 мин.

На сколько хватает баллона?

В зависимости от объема двигателя, режима езды, емкости баллона – от 200 до 400 км.

Где заправляться?

Газозаправочных станций значительно меньше, чем обычных АЗС. Но все же они есть. Например, в Петербурге 9 таких станций: они располагаются ближе к окраинам. Такие же станции есть почти во всех районных центрах Ленобласти.

Кто производит газобаллонное оборудование и сколько оно стоит?

Сейчас на рынке царствуют итальянские производители: Bedini, Landi Renzo, Lovato, Marini, Tartarini, Zavoli и др. Есть на рынке и продукция турецких (Voltran), венгерских (Kargas, Longas) и польских (Elpigas) фирм. Активно работают российские производители – такие, как «Компрессор», НЗГА, «Полиавто» и «САГА». 

Цены на газобаллонное оборудование начинаются от 6 000 руб. за простые системы для карбюраторных машин. Сложная, электронная система с распределенным впрыском газа, с большим количеством дополнительных блоков и датчиков, может обойтись в районе 30 000-40 000 руб. и выше. Как правило, система для трех-семилетней инжекторной иномарки стоит 12 000-20 000 руб. плюс от 3000 до 7 000 руб. за установку.

Можно ли снять газовое оборудование, вернув «все как было», без ущерба для автомобиля?

Можно. Но демонтаж, особенно электронных систем, требует квалификации. Поэтому, если есть желание отказаться от газа, то разумнее снять только баллон, что несложно сделать самому. Аппаратура же под капотом и магистрали не помешают, и их можно не снимать. А то вдруг опять надо будет ставить?..

Насколько опасно ездить на газе?

Сейчас техника, конечно, продвинулась вперед. Современное электронное ГБО имеет датчики утечки газа и возгорания, систему сброса давления при аварии и систему пожаротушения. В конструкции баллонов применяются специальные слоистые материалы и ячеистые наполнители, снижающие взрывоопасность. Как утверждают производители, сейчас машины с ГБО не опаснее бензиновых.

Однако у автомобиля с газобаллонным оборудованием, особенно при аварии, больше риски возгорания и взрыва.

Верно ли, что в машине на газу ужасно пахнет?

Чем качественнее уплотнения в клапанах, вентиле, магистралях, редукторе-испарителе и смесителе – тем меньше выхлоп. Современные исправные системы почти не распространяют запаха. Но все-таки, в багажнике, где стоит баллон, или под капотом, больше или меньше, но пахнет всегда.

Можно ли курить в машине с ГБО?

Можно, только осторожно. Ремнем лучше не пристегиваться – вдруг придется выпрыгивать… А если серьезно, то при несильном запахе газа зажженная сигарета в салоне прямой опасности не представляет. Вспомним-ка «газовые такси» 80-х годов, где пассажиры просто задыхались от вони, а таксисты при этом смолили вовсю, и нигде не слышно было, чтоб кто-нибудь взлетел на воздух.

Сколько конкретно можно сэкономить, если ездить на газе?

Посмотрим цены на топливо. На момент написания материала, средняя цена 1 л 92-го бензина в Петербурге составляла 18 руб., 95-го – 21 руб. За 1 л сжиженного газа на ГЗС просили 10 руб. 50 коп. Возьмем теперь «среднестатистическую» машину, расходующую 12 л бензина на 100 км (с учетом городского цикла). Газа она «съест» больше – примерно 14.5 л. Таким образом, за 100 км пути на 92-м бензине придется выложить 216 руб., на 95-м – 252, а на газе – 152 руб. 25 коп.

Отсюда получаем экономию: 63 руб. 75 коп. на 100 км на 92-м бензине и 99 руб. 75 коп. – на 95-м. Из чего следует, что система за 20 000 руб. с установкой окупит себя через 200 501 км пробега для 95-го бензина, а для 92-го – через 313 725 км.

Каков срок службы газовой аппаратуры?

Основные узлы системы – баллон, редуктор, электроника – сами по себе служат столько же как, например, головка блока цилиндров. Но вот различные прокладки и уплотнения клапанов, соединений в магистралях придется менять не реже чем раз в 2-3 года, а возможно, и чаще.

Нужно ли специальное ТО для газового оборудования?

Нужно. У автомобилей с ГБО раз в полгода на станции, имеющий сертификат на такие работы, делается осмотр системы на предмет утечек. Если система электронная, то проводится и диагностика блока. Обязательно проверяются баллоны: первая проверка делается через 10 мес. со дня продажи, а затем – каждый год-два (согласно обозначенной в талоне дате).

Как проходят техосмотр машины с газобаллонным оборудованием?

Для прохождения техосмотра для автомобиля с ГБО нужно иметь дополнительные документы. Это свидетельство о проверке баллона; документ об установке, выданный станцией; копия лицензии станции-установщика. Если ГБО куплено самостоятельно, то нужна будет и копия сертификата на оборудование. Все эти документы рекомендуется всегда возить с собой.

http://avtopages.net/papers/11/page=3

Защита картера

Картер двигателя, достаточно открытый и уязвимый агрегат автомобиля, который можно повредить чем угодно: булыжник, яма, открытая крышка колодца, сугробы на неочищенной дороге. Для того что бы двигатель не получил снизу пробоину и масло не вытекло на дорогу необходима защита картера.

Стальные защиты картера – для изготовления защит используется сталь толщиной 2-3 мм. На изделии методом штамповки изготавливаются ребра жесткости, увеличивающие сопротивление к механическому воздействию в 3-4 раза. Пластичность металла позволяет гасить удар, и после потери первозданной формы в момент деформации. Высокая теплопроводность материала позволяет не нарушать тепловой режим двигателя. Стальные защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара. Этот металл позволяет сделать в защите технологические отверстия для обслуживания и вентиляции автомобиля, не уменьшая при этом прочность изделия. И что самое привлекательное, стальные защиты обладают низкой стоимостью.

Алюминиевые защиты картера – легче стальных на 20%, но примерно на 500% дороже. Поэтому в основном их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненые (дюраль). По прочности дюраль не уступает стали при увеличении толщины. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7-10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции. Дюралевый защиты выправить после удара гораздо сложнее.

А срок службы изделия из алюминия ограничен из-за расшатывания мест крепежа, чему способствует повышенная эластичность материала.

Композитные защиты картера - по удельной прочности стекло - и углепластик сопоставим с металлом при толщине изделия 8-10 мм, что не дает преимущество в весе. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но конструкция не терпит дополнительных отверстий. Высокая статическая прочность волокна и корытообразная форма делают их монолитными, они практически закупоривают нижнюю часть автомобиля. При этом маленькая теплоотдача композитных материалов пагубна для автомобилей, которые нуждается в теплообмене с внешней средой. И если в композитной защите появились трещины, то она уже не подлежит восстановлению. Стоят композитные защиты гораздо дороже стальных.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=carter_id

Подвеска колес

Назначение подвески можно понять из ее названия: «подвешивать» колеса к кузову или раме автомобиля. Именно подвешивать, а не прикреплять жестко. При движении автомобиля по неровной дороге колеса, повторяя все очертания дороги, сильно «вибрируют». Все эти колебания не должны передаваться на кузов.

Подвеска колес предназначена для смягчения и гашения колебаний, передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля.

Любая автомобильная подвеска состоит из трех элементов: упругого, направляющего и демпфирующего. Только их сочетание обеспечивает ее нормальную работу. Упругий элемент служит опорой для кузова и исключает жесткую связь между ним и направляющим элементом. А чтобы колебания колеса быстро прекращались после проезда неровности, установлен гасящий (демпфирующий) элемент И наконец, направляющий элемент следит за тем, чтобы колесо перемещалось не как попало, а в строго определенном направлении. Отсюда следует и его назначение - направлять колесо. При отсутствии направляющего элемента колесо может легко зацепить за кузов автомобиля. Отсутствие упругого элемента приведет к жестким ударам на кузов от любой ямки на дороге. Это можно ощутить, если проехать по дороге на деревенской телеге. А если колебания колеса после проезда той же ямки не гасить, то упругий элемент будет сжиматься-разжиматься бесконечно. Примерно так, как мы подпрыгиваем на батуте. Поэтому все эти три элемента присутствуют вместе в любой автомобильной подвеске. Иными словами, подвеска колес позволяет кузову автомобиля оставаться в прежнем положении вне зависимости от рельефа дороги или положения колес.

По конструкции подвеска может быть зависимой или независимой.

В зависимой подвеске оба колеса связаны между собой. Если одно колесо наехало на бугорок, то за счет жесткой оси перемещается и другое колесо.

В независимой подвеске каждое колесо перемещается независимо от другого.

Независимая подвеска сложнее по конструкции, но она обеспечивает более комфортные условия в салоне автомобиля, а также постоянный контакт колеса с дорогой.

А теперь рассмотрим отдельно все три элемента подвески.

Амортизатор

Начнем с гасящего (демпфирующего). Им в подвеске является амортизатор. Он представляет собой трубку, заполненную жидкостью или газом, в которой передвигается стержень с поршнем. Трубка закреплена на колесе, а стержень - на кузове. В поршне есть отверстия. За счет того, что жидкость или газ с невысокой скоростью проходит через эти отверстия, колебания поршня постепенно гасятся. Следовательно, гасятся и покачивания прикрепленного к нему кузова автомобиля.

Направляющий элемент

Направляющий элемент представляет собой несколько рычагов, которые соединены между собой. Причем соединение это не жестко, а с помощью шарниров. Одним из видов шарнира является обычная петля двери. Ты свободно открываешь-закрываешь дверь, а основание - стенка остается на месте. Это происходит потому, что одна часть петли поворачивается относительно другой части. Так же происходит и в автомобильной подвеске. Один рычаг может поворачиваться относительно другого и относительно колеса. А некоторые рычаги закреплены жестко и образуют прочный каркас. Рычаги могут иметь вид пластин или стержней различной формы и размеров. Причем рычаги подвески больших грузовиков имеют достаточно большие размеры и вес.

Все они исправно выполняют свое основное назначение, но в зависимости от требуемых свойств и назначения автомобиля их вид разный.

Рессоры

Грузовой автомобиль перевозит тяжелые грузы. Следовательно, на его подвеску сверху давит большая сила. В этом случае обычно применяют рессоры. Рессоры состоят из одной или нескольких узких длинных полосок, изготовленных из специального металла.

Ты, наверное, пробовал положить доску на два кирпича, встать на нее посередине и качаться. Вот так примерно происходит и с рессорами. Своими концами они закреплены на раме, а посередине крепится колесо. При неровностях дороги рама так же, как и ты, качается, а колесо катится. Полосок или листов рессоры может быть несколько. Чем их больше, тем больше груза можно положить в кузов автомобиля.

В кузовах легковых автомобилей груза немного - это в основном люди. Но им необходим комфорт при езде. В таких подвесках в качестве упругого элемента используют пружины. Они более мягкие, чем рессоры. Автомобиль с пружинной подвеской движется плавнее, в нем меньше трясет. Ты это почувствуешь, если после езды на грузовом автомобиле пересел в салон легкового автомобиля.

Пневмобаллон

Теперь рассмотрим автобус или грузовик очень большой грузоподъемности. Если они едут только с одним водителем, то нагрузка на подвеску минимальная. Но вот в кузов насыпали несколько тонн груза, а в салон автобуса вошли люди. Нагрузка увеличилась в несколько раз. Как тут быть? На помощь приходит пневмобаллон. Он представляет собой полость из прочной резины, внутрь которой закачан воздух. Что-то вроде баскетбольного мяча. Причем специальным компрессором можно менять количество воздуха в пневмобаллоне. При минимальной нагрузке пневмобаллон должен быть мягче: в нем находится мало воздуха. При увеличении нагрузки пневмобаллон должен быть жестче, следовательно, количество воздуха в нем увеличивается. Этим-то и занимается компрессор. Теперь ты понял, почему комфортно и в пустом, и в полном людей салоне автобуса.

Мы рассмотрели с тобой все основные элементы или составляющие подвески колес. В зависимости от назначения автомобиля они могут сочетаться в самых разнообразных комбинациях. Поэтому и существует огромное количество конструкций автомобильных подвесок. О подвеске колес можно говорить еще очень много, но нам с тобой пора рассмотреть последний узел ходовой части - колесо автомобиля.

http://www.avtostroyka.ru/?Podveska_koles

Пневматическая подвеска с регулировкой жесткости и дорожного просвета

Пневматическая подвеска с регулировкой жесткости и дорожного просвета устанавливается на автомобили повышенной проходимости или на автомобили бизнес-класса и служит для создания дополнительного комфорта при движении.

Пневматическая подвеска позволяет уменьшать дорожный просвет в зависимости от скорости движения, при этом центр тяжести смещается вниз и значительно повышается курсовая устойчивость. Водитель может выбрать один из нескольких уровней дорожного просвета.

Давление в амортизационных стойках создается с помощью отдельного компрессора и пневморезервуара. Все элементы объединены с помощью пластиковых воздуховодов, а поток воздуха регулируется электромагнитными клапанами. Данные от четырех датчиков, расположенных на осях, и трех датчиков ускорения, установленных на кузове, поступают в блок управления адаптивной пневматической подвеской. Таким образом, компьютер в течение нескольких миллисекунд дает команду на перенастройку каждого амортизатора в зависимости от дорожных условий.

Сила демпфирования регулируется автоматически. При большой нагрузке в подвеску подается дополнительный воздух, который стравливается при уменьшении нагрузки. Кроме того, в адаптивной пневматической подвеске предусмотрена функция автоматического регулирования величины дорожного просвета. В этом случае клиренс автомобиля, независимо от нагрузки, всегда остается в рамках заданных значений.

Бесступенчатая регулировка жесткости пневматической подвески призвана обеспечивать высокий комфорт благодаря системе компьютерного контроля за показаниями различных типов датчиков.

Пока не возникает необходимость более жесткой работы подвески, например, при скоростном движении по дороге с хорошим покрытием, подвеска остается комфортно мягкой. Изменение степени демпфирования каждого колеса по отдельности снижает вероятность возникновения колебаний кузова, которые могут ухудшить комфорт пассажиров.

В поворотах или при трогании с места адаптивная подвеска автоматически уменьшает раскачку кузова и клевки.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=penregulaflex_id

Доводчик дверей

Автомобильный доводчик дверей устанавливается в основном на моделях классов «люкс» и «премиум».

Устройства, служащие для более комфортного закрывания дверей и обеспечивающие надежную работу замков, в автомобильной промышленности называются доводчиками. В большинстве таких устройств для достижения плавности хода двери используют гидравлическое демпфирование, а наличие регулирующих клапанов позволяет выбрать требуемую скорость закрывания.

Первое упоминание о доводчиках относится еще к античному периоду. Уже тогда пытались закрывать двери с помощью привязанного к веревке камня. В XIX веке появилась так называемая петля для маятниковой двери, которая давала возможность открывать дверь в обе стороны и закрывать ее автоматически с помощью усилия пружины. Достаточно быстро, однако, стало ясно, что такие конструкции имеют сравнительно узкую область применения, причем закрывание двери не поддавалось никакому управлению.

Монтируемый в двери автомобиля доводчик действует с помощью кривошипного механизма и поршня. Изменение скорости закрывания осуществляется посредством перетекания масла через регулирующие клапаны в гидравлическом поршне.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=doorcloser_id

Датчик дождя

Датчик дождя регулирует частоту работы стеклоочистителя в зависимости от интенсивности атмосферных осадков. Вдобавок к этому он реагирует на внезапное ухудшение видимости, например, при обгоне большегрузного транспорта на мокрой дороге, увеличивая частоту работы стеклоочистителя. Благодаря датчику дождя в сложных дорожных условиях водитель получает возможность полностью сконцентрироваться на дорожной ситуации, не отвлекаясь на регулирование интенсивности работы щеток стеклоочистителя.

Принцип действия датчика дождя основывается на сравнении информации, поступающей от светодиодов и фотодиода. В сухую погоду лобовое стекло автомобиля отражает больше света, чем в условиях атмосферных осадков.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=sensorrain_id

Датчик света

Датчик света предназначен для автоматического включения внешнего освещения автомобиля при уменьшении внешней освещенности ниже порогового уровня.

Реле связано с фотодатчиком, установленным в салоне автомобиля. При затемнении датчика реле срабатывает за 0,5—1 с, а выключается через 1,5—2 мин после того как внешняя освещенность превысит пороговое значение, установленное в реле.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=sensorlight_id

Haвигaциoннaя cиcтeмa

В состав навигационный комплекс для автомобиля входят следующие компоненты:

GPS-приемник, определяющий координаты автомобиля;

аппаратно-программная начинка, осуществляющая необходимые вычисления;

цифровой носитель, на котором хранится карта в цифровом виде;

монитор, на который выводится изображение карты и самого автомобиля.

Существуют штатные навигационные системы, устанавливаемые на заводе-изготовителе автомобилей, и множество альтернативных вариантов переносных и стационарных навигационных комплексов, устанавливаемых в сервисных центрах.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=navigationalsystem_id

Круиз-контроль

Круиз-контроль — это система стабилизации скорости автомобиля, которая позволяет поддерживать заданную скорость без использования педали газа (своего рода сухопутный автопилот). Круиз-контроль поддерживает скорость на момент включения, уменьшая газ на спусках и прибавляя на подъемах (а на крутых подъемах — и переключаясь на пониженную передачу, если машина оснащена автоматической коробкой передач). При нажатии водителем педали тормоза или газа система моментально отключается.

Управлять автомобильным круиз-контролем очень просто. После включения устройства загорится индикатор. Разгоняете автомобиль до необходимой скорости, другим выключателем даете команду устройству запомнить скорость и отпускаете педаль газа. Круиз-контроль обычно работает в диапазоне 40—140 км/ч. Следует помнить, что его не рекомендуется применять в городе при активном уличном движении.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=cruizcontrol_id

Бортовой компьютер

Современный автомобильный компьютер способен на многое — от управления кондиционером, контроля за скоростью движения и исправностью различных систем автомобиля до предоставления информации о маршрутах движения, пробках и любой другой нужной водителю информации. Помимо всего прочего, компьютер может и развлекать водителя, управляя автомобильной аудиосистемой и играя с ним в несложные игры.

Бортовой компьютер одновременно выполняет следующие функции:

определяет остаток топлива в баке;

прогнозирует дальность пробега на остатке топлива;

вычисляет накопительный и средний расход топлива;

определяет продолжительность поездки и пройденное расстояние;

вычисляет текущую и среднюю скорость движения;

контролирует положение дроссельной заслонки;

контролирует температуру охлаждающей жидкости;

выполняет корректировку яркости индикатора;

контролирует показания тахометра;

контролирует напряжение бортовой сети;

отображает на индикаторе коды возникающих ошибок.

В режиме аварийного сигнализатора бортовой компьютер подает предупредительный сигнал:

при недопустимом перегреве двигателя;

при недопустимом напряжении бортовой сети.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=boardcomputer_id

Парковочный радар (парктроник)

Парковочный радар (парктроник) — это устройство, измеряющее расстояние между вашим автомобилем и находящимися рядом с ним объектами. Во время движения парковочный радар способен своевременно предупредить водителя о приближении к другому автомобилю (как спереди, так и сзади) либо к крупным предметам, лежащим на земле, а также к малогабаритным объектам и объектам небольшой высоты: столбикам, бордюрам. Это особенно необходимо в темное время суток.

Принцип работы парковочного радара

От двух до восьми врезных или накладных ультразвуковых датчиков, устанавливаемых в задней и передней частях автомобиля, преимущественно на бамперах, контролируют пространство вблизи автомобиля и информируют водителя о приближении к препятствию.

Основными компонентами устройства являются ультразвуковые датчики, блок управления и индикатор. Датчики излучают и принимают отраженный ультразвуковой сигнал, блок управления анализирует полученные данные и выдает на индикатор информацию о возможной опасности. Последние модели датчиков парковки выдают не только пиктограммы, но и точное расстояние и положение препятствия относительно автомобиля.

В момент, когда препятствие обнаружено, парктроник начинает издавать периодический сигнал. По мере приближения к препятствию частота сигнала увеличивается, и он становится непрерывным, когда препятствие находится в непосредственной близости от автомобиля. В то же время на мониторе можно наблюдать расстояние до препятствия и его местоположение.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=parktonik_id

Электрозеркала

Электрические зеркала — это обычные наружные зеркала заднего вида, дополнительно снабженные:

блоком управления, который устанавливается на консоли тоннеля пола или на двери водителя и пассажиров;

электромотором и направляющими, посредством которых управляются зеркала;

электроподогревом поверхности зеркал, благодаря которому с них удаляются влага, наледь и снег;

механизмом складывания зеркал.

Раньше электрозеркала устанавливались только на люксовые модели автомобилей, но в последнее время ими оснащается все больше моделей среднего класса.

Управление зеркалами

В зависимости от комплектации автомобиля, могут быть установлены зеркала с механической регулировкой и электроприводом. Механическая регулировка зеркал осуществляется с помощью рычагов, расположенных на внутренней стороне водительской двери. На моделях с электроприводом зеркал регулировка производится с панели управления. При этом ключ зажигания должен находиться в положении ON или АСС. Выбор управления правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя в соответствующие положение: R — правое зеркало, L — левое зеркало.

Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя MIRROR.

После установки зеркал в удобное для водителя положение необходимо перевсти переключатель выбора зеркала в среднее положение. Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель RETRACT. Для возвращения зеркал в рабочее положение отожмите выключатель RETRACT.

Зеркала можно сложить вручную даже при выключенном зажигании или когда ключ зажигания находится в положении ON или АСС. Для установки зеркал в рабочее положение в этом случае необходимо установить ключ в замке зажигания в положение ON, нажать выключатель RETRACT, a затем снова нажать на него.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=electromirror_id

Дистанционное открывание багажника

Дистанционное открывание багажника избавляет от необходимости непосредственно вставлять ключ в личинку замка багажника и пачкать руки при его открывании. Эта функция позволяет водителю:

легко открыть багажник в случае повреждения или засорения личинки замка багажника, что часто случается в плохих дорожных и погодных условиях;

не выходя из автомобиля, открыть (а в некоторых моделях — и закрыть) доступ к багажному отделению, например, обслуживающему персоналу гостиницы и т. п.

Дистанционное открывание багажника может осуществляться:

нажатием специальной кнопки в салоне автомобиля. Эта кнопка соединена проводами с электромотором, который открывает замок крышки багажника. Недостаток такой конструкции — в том, что багажник можно дистанционно открыть только изнутри салона;

с помощью кнопки на электронном ключе (брелоке). При нажатии кнопки брелок подает слабый радиосигнал системе охраны, которая, в свою очередь, подает сигнал электромотору, отвечающему за открытие замка крышки багажника. Такая система может работать в радиусе действия электронного ключа.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=luggage_id

Электрообогрев лобового стекла

Электрообогрев лобового стекла служит для предотвращения обледенения лобового стекла в морозную погоду. Принцип действия состоит в подаче слабого электрического тока по очень тонким проводам, вживленным в триплекс лобового стекла.

Основное отличие от электрообогрева заднего стекла заключается в толщине используемых проводов — у электрообогрева лобового стекла они существенно тоньше.

Ранее наличие этого устройство являлось признаком автомобиля высокого класса, но в последнее время оно устанавливается и на многие недорогие модели автомобилей.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=heatwindshield_id

Кондиционер

Это устройство, предназначенное для охлаждения воздуха в салоне автомобиля.

Автомобильный кондиционер действует по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник: хладагент, переходя из жидкой формы в газообразную, поглощает тепло подводящегося к испарителю воздуха, который затем направляется в салон. Воздух не только охлаждается, но еще и подсушивается, что позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол. Так как компрессор кондиционера приводится в действие двигателем автомобиля, при его работе наблюдается повышенный расход топлива и некоторое снижение мощности, что особенно заметно на малолитражных моторах.

Климат-контроль

В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне.

Климат-контроль — это система, состоящая из кондиционера, отопительной системы, системы фильтрации, специальных датчиков, расположенных в разных местах, а также электронного блока управления климатом. Причем в наиболее продвинутых системах может учитываться не только температура, но даже освещенность салона солнечными лучами, что позволяет обеспечить действительно высокий уровень комфорта. Даже если за бортом низкая температура, помимо отопителя может работать кондиционер — чтобы не запотевали стекла. Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.

Многозонный климат-контроль

Отличается от обычного климат-контроля только тем, что позволяет задавать различные температурные режимы для водителя и пассажиров. Разделяется по числу зон обслуживания: двухзонный (водитель и передний пассажир), трех - и четырехзонный (у задних пассажиров есть свой пульт управления).

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=aircondition_id

Иммобилайзер

Это устройство, предназначенное для «обездвиживания» автомобиля. Как правило, иммобилайзер включается автоматически через 15—40 секунд после выключения двигателя. Именно эта особенность отличает функцию иммобилайзера от всех остальных охранных функций современных систем охраны. Работа иммобилайзера заключается в блокировке или разрыве всех основных жизненно важных цепей автомобиля: зажигания, стартера, подачи топлива. В последнее время для разрывов цепей используются «микроиммобилайзеры» — специальные реле, управление которыми центральный блок осуществляет используя проводку автомобиля и высокочастотные сигналы.

Для выключения иммобилайзера перед запуском двигателя используются разные средства:

механические и электронные ключи;

кнопки (от 1 до 12) для ввода секретного кода;

передача кодов инфракрасными лучами или радиоволнами;

различные транспондерные системы.

Транспондер — это электронное устройство, предназначенное для повышения секретности доступа к управлению автомобилем. Его принцип действия основан на использовании микроминиатюрного (чуть меньше 1 кв. мм) приемо-передатчика без батарейки, располагаемого в ключе зажигания или в любом другом предмете (например, пластиковой карточке). Недостаток — очень малая дальность действия.

Очень эффективно дистанционное выключение иммобилайзера, встроенного в охранную систему.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=fixation_id

Сигнализация

Автосигнализация — это электронное устройство, предназначенное для того, чтобы оповестить владельца о попытке проникновения в автомобиль или о попытке его угона (срабатывал датчик удара, микроволновый датчик, несанкционированно открывались двери, капот, багажник) и предотвратить быстрый запуск двигателя.

В состав автосигнализации входят блок (как правило, с контактными группами) для подключения жгутов проводов и брелок для передачи управляющего сигнала блоку по радиоканалу. Провода жгута подключаются к автомобильной электропроводке и к периферийным устройствам сигнализации, таким как сирена, светодиодный индикатор, концевые выключатели, всевозможные датчики. Количество периферийных устройств зависит от типа и комплектации сигнализации.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=signalling_id

Центральный замок

Это устройство, автоматически закрывающее и открывающее одну или несколько дверей в автомобиле. Система центрального замка состоит из выключателей, приводов и соединительных проводов.

Электрическое управление замками работает так: при повороте ключа срабатывают управляющие контакты, подающие команду на реле; оно, в свою очередь, подает питание на актюаторы — устройства, непосредственно запирающие или открывающие замки дверей.

http://avtoavto.ru/reference_item.mhtml?paramid=centerlock_id